O2センサー交換

EGRバルブ撤去後からチラホラしだしたDTC（エラーコード）のP0170。

＊EGRバルブ撤去の記事は→コチラ

 

このコードの内容は、エアフロからECU、燃料ポンプからインジェクターなどと大変幅広い。

ですが、要は燃料がECU側からの補正指示が出てても補正し切れてません、っていうエラー。

例えばあまりに燃調がリーン過ぎて、燃料を最大に吹くようECUが指示してもまだ足りてないとか。

だからインジェクターや燃料ポンプに問題があるんじゃないか？とかのエラー内容になる。

でも、このエラーってEGRの異常でも出るらしい。

まあ異常っていうか、EGRバルブをデリートしちゃってますからね。

出てもしょうがないかって、思ってたんですが。

EGR絡みのエラーは先に出ちゃってますし。

＊ただこのP0403も、バルブ撤去が原因ではない可能性があるので、いろいろとテスト中。

 

 

でもそこで思い出したのが、古くなったクルマにありがちな、トラブルの複合性と同時多発性。

つまり、ひょっとしたらコレはコレで、別のトラブルの可能性もあるかと。

たとえば燃料ポンプ。一度交換はしてますが、それからすでに1３年以上、距離も1２万キロ以上はカルく走ってます。

交換前の純正ポンプよりもはるかに走っちゃってます。

そしてなにより、P0170でもっとも多い原因はO2センサー故障、だというのを思い出しました。

O2センサーって、センサーヒーター故障の場合は専用のエラーコードが出るんですが、センサー部故障の場合って、ちゃんとエラーが出ないことが多いんですよね。

他車種でも、P0170が出たら最初に疑うのはO2センサーだって言われてます。

O2センサー換えたの、いつだっけ？

記録をチェックすると、２０１４年。１１年も前。平均消費期限（７，８年）はとっくに過ぎてます。アカン。

センサー異常で、燃調がリーンだと誤判断してるとかもありえるか？

まずはO2センサーから交換してみましょう。

その次は燃料ポンプ。

 

O2センサーを前回替えたときは、作業はディーラーでお願いしました。

わたくし、基本的に排気系周辺のパーツ交換、これまでは自分ではやるのは避けてました。

熱固着してカジったボルト、ナメたり折れたりってのが怖すぎる。

プロならそんな修羅場用のツールや設備もあるけど、私は持ってませんしね。

作業依頼したディーラーメカも、最悪の場合アウトレットごと交換になるので工賃が・・・

とか脅してきたし。

CT9Aは元々センサー位置が悪く、作業スペース的にO2センサー交換はバクチだとかなんとか。

なかなかネガティブなこと、言いまくってたんですよ。作業頼んでる客に向かって。

まあけっきょく、センサーは問題なく外れたそうですが。

 

今回も最初のうちは、自分でヤル気はなかったんですけど。

でも色々と調べてるうちに、なんかチョロい気がしてきた。

たぶん大した事ない作業な気が。

ナットやボルトの固着ですが、あれって新車から付いてたヤツを最初に外す時が、一番厄介なんですよ。

一度パーツ交換で外したヤツは、次からはワリとカンタンに緩むもんです。

私はコレを、外しグセって呼んでますが。

あのセンサー、一度交換しただけじゃなく、その後もクラッチ交換の時と、フロントLSD交換の時の２回は外してる。

外しグセは十分付いてるはず。

自分でやっちゃうことにします。

 

さて購入するセンサーはドコのにしようか？

三菱純正はとうぜんあり得ません。

だって今の価格、５万円オーバーですよ？

たかがO2センサーに５万円なんか誰が払うかい。

どうせ中身はデンソーかなんかのOEMのくせに。

そうなると社外の純正相当品ですが、普通はそのデンソーかボッシュですか。

または、ちょっとこだわってNTKとか？

どれでも良かったんですが、あえてヒネってKEAってとこにしてみました。

 

 

KEA（関西エコ・アープ）は大阪の会社です。

ちなみに私のエボ、数年前からブレーキディスクに、富士制動機製作所（FBK)の製品が入ってます。

おそらく一般的には無名の会社だと思いますが、HKSなどの製品のOEMやってる会社です。

ここも大阪の会社なんですが、安くて高品質の製品を作っています。

こういった一般的には無名だが技術力の高い小さめの企業、車業界には多くあることに最近は注目してます。

無名と言っても一般人にとっては、ってことで、業界の人には超有名なんですけどね。

 

富士の製品が気に入ってた私、同じ大阪ということでKEAにも注目してました。

大阪魂はあなどれませんからね。

しかもですね、KEAのO2センサー、やたら安いんですよ。

CT9Aランエボ用、デンソーだとUSA製なのに１２８００円ぐらい。

ボッシュは正規品が１５０００円くらい。

NTKはちょっと高くて、２４８００円くらい。

KEAは、オフィシャルサイトの販売ページで、６３００円。

やすっ！

中華のバッタモンにタメはる価格。

浪速の商魂ですよ。

日本人特有の、「安かろう悪かろう」スピリットを試される価格。

ただわたし、もともとO2センサーなんて製造コスト的に５千円前後の部品だ、という認識がありまして、正直いって１万円以上の製品はボッタクリだと思ってました。

KEAの価格が、本来の適正価格なんですよ。

 

ところで適合品番なんですが。

じつはCT9A用と言っても、純正は４種類あります。

エボⅦ用で、MD348475、MN153156の２種類。

エボⅧ用が、MN153009。

エボⅨ用が、1588A063。

まあ最初のMD348475は、たぶんリコールになったヤツで、MN153156が対策品のはず。

で、それと他の２つは、中身は全部同じだと思ってましたが。

だって社外品は、どこも1種類しかCT9A用には用意してないですし。

ところが、KEAだと3種類あるんです。

エボⅦ、２M0-233（MN153156相当）

エボⅧ、２M0-237（MN153009相当）

エボⅨ、2M０-219（1588A063相当）

と、全部違う製品がラインアップされてる。

 

どういうことなのか、KEAのサイトで問い合わせてみました。

ちなみにKEAの問い合わせの対応は迅速で、翌日の朝には返信がもらえます。

 

KEAによると、CT9AはモデルごとにECUの仕様が違い、O2センサーに要求する出力電圧にも少し違いがあるとか。

まあ確かに三菱純正は、全部違う部品番号になってますね。

こだわってらっしゃるのは良いことなんで、指定された部番の２M0-233を購入。

 

 

値段に見合わない、ずいぶんしっかりしたパッケージでご到着。

 

 

 

ネジ部には、焼き付き防止のグリスがディフォルトで塗布済み。

見た目の品質はかなり良いカンジなんですが、ひとつ気になることが。

センサー部の形状なんですが、側面がツルっとして、先端前部のみに結露蒸発用の穴が空いてる仕様、これってリコールになったMD348475と同じに見える。

っていうか、三菱からの発表では、この穴のデザインに問題があって結露がきちんと蒸発せずセンサー素子に不具合をもたらした」っていう内容だった。

同じエボⅦ用でも、対策品のMN153156の見た目はこんなん。

 

 

側面に穴が空いてるタイプ。

じゃ、あの先端穴開きタイプはマズいんじゃないの？

なんか不安なんで、これも問い合わせました。

翌日のKEAの返事は、

「MD348475のリコールの件、もちろん承知しております。２M0-233では、同様のトラブルは起きないよう、きちんと設計されていますのでご安心ください」とのこと。

大阪の会社だけに、私の脳内では

「なんやこの素人が。誰にモノ言うてんねん。いてまうぞアホが！知っとるちゅうねん、リコールの件やろ？あたりまえやんけ！プロやぞこっちは！黙ってわいのすすめたモンを使うとうたらええがな！」

と意訳されました。

まあ、ボッシュのCT9A用もたしか、このリコール品クリソツ形状でしたし、大丈夫でしょ。

 

O2センサーの交換方法

さて、CT9AランサーエボリューションのO2センサー交換なんですが、人によって印象が両極端のようです。

すごく大変だ、という整備士もいれば、カンタンだという人もいる。

整備書は見たことないんですが。

たぶん整備書では、エキマニ遮熱板、タービン遮熱板、ラジエターを全部ハズしてから、って書いてあるのでは？

エキマニの遮熱板は単独でハズせますが、タービンの遮熱板はラジエターを先に外さないと取れません。

それにラジエターをハズした方が、ラチェットを回す作業スペースが取れますしね。

ただ、ラジエターまでハズすためには、サクション周辺も撤去しなきゃなりません。

O2センサー1個のためにここまでやるとなると、たしかに大変な作業になる。

 

でもですね、じつは何もハズさなくても、上から普通に作業できます。

ただし、目視で確認しながらの作業はムリ。手の感覚だけでの作業になります。

あと、ナナメの角度でチカラを入れて行かなきゃならないのと、片手でソケットなどをズレないよう支えながら回す、ってことが出来ない位置なので、ひどい固着してた場合はナメたりしやすい。

ちょっとリスキーな作業かも知れません。

必要なツールは、350mm以上の長さのスピンナーハンドルか、ラチェットのエクステンション。

あとは22mmのO2センサー用ソケット。

このソケット、フレア型なので強度的に安物は危険。

安物は変形して開きやすいので、センサーの六角部ナメやすい。

モノタロウで見たら、ノーブランドの安物が１０００円前後。KTCのヤツは２５００円くらい。

たった１５００円で安心を買えるので、とうぜんKTC製を購入。

スピンナーハンドルも手持ちのは12.7sq。必要なのは9.5sqなので、トネ製のを購入。

今回の作業、いつもの手抜きは無し。

ちゃんとした道具を揃えて、本気で挑みます。

失敗したらたいへんなコトになるからね。

 

 

 

それと忘れちゃイケない、ネジ緩め用の潤滑剤スプレー。

じつは今回のヒーローはコイツかも知れない。

ラスペネなんか過去の遺物にしちゃう、異次元の性能を見せつけてくれました。

値段はラスペネの半額の、たったの1300円。

 

 

ラジエターが純正の場合は、必要なツールは以上です。

ラジエターが社外品の場合、ラジエターの厚みの分失われる作業スペースに合わせて、薄型の板ラチェットなどの工具が別途必要になるかも？

私のはブリッツのオールアルミですが、普通のラチェットではちょっとムリがありました。

最初の一発のユルめるのには、とうぜんスピンナーハンドルなんですが、ユルんだ後に普通にクルクル回すのと取り付け時には、ラチェットでないときつい。

なにせハンドルを振るスペースが、ラチェット1ノッチ分ぐらいしかない。

スピンナーハンドルやメガネレンチでは、ムリなんですよ。

ラチェットでチマチマと動かしていくしか方法がない。

ところが普通の9.5sqのサイズのラチェットだと、アタマがラジエターに干渉してソケットに掛けれない。

この辺は使用してるラジエターのサイズなどで、工具側を選ぶ必要がありますね。

 

あとO2センサー用ソケットですが、長さが80mmと90mmの2種類があります。

センサーの全長によって、80mmだとセンサー配線がアブナいかも知れません。

私は90mmを使いましたが、これでけっこうギリに見えました。

 

実際の作業です。

 

 

 

狙ってるセンサーはこんなトコ。

いきなり攻める前に、かるくウォーミングアップ。

エキマニ遮熱板だけハズしてみる。

作業的には、この遮熱板をハズす必要は無いんですが。

今回の作業のために用意した、ネジ緩め用のスプレーの性能を事前チェックしておきたかったので。

ここで遮熱板のネジに手間取るようなら、作業続行はヤバい。

 

 

ブシュッとスプレーして、15分ほど置いてみる。

この潤滑剤、泡状に液体が出て、CRCやラスペネみたいに流れないので使いやすい。

 

 

カンタンに外れました。

いくら外しグセ付いてるとはいえ、ここまでアッサリとは。

しかもボルトを外す時の手応え、これがすごい。

この手の熱固着系の場合、外れる時にパキッと音や手応えがあるもんですが。

まるで最初からユルんでたみたいに、ヌルっと回った。

これでイケるという確信が持てた。

 

 

問題は、センサーの場所が奥まりすぎてて、そのままではスプレーできない。

以前にブーストコントローラーを交換した時に使用して余ってたナイロンチューブ。

内径がちょうど合います。

これでチューブの先をO2センサー取り付け部分まで伸ばして、ブッシュ～

たっぷり吹いて、今度は30分ほど置く。

ラスペネなんかだと、一晩置いたりするんですが。

さて、イケるか？

 

 

この隙間から作業するんですよ。笑えますね

センサーを覆ってるタービン遮熱板が外せれば、センサーがむき出しになり目視も可能なんですが。

まあ、ソケットを通せるだけのホールが空けてあるだけでも、良しとしましょう。

以前にやった作業、EGRソレノイドバルブの交換よりはぜんぜんマシですよ。

＊EGRソレノイドバルブ交換記事は→コチラ

 

O2センサーのカプラーを外してから、ソケットのスリットにセンサー配線をかませつつ、ソケットをセンサー本体にかぶせていく。

 

完全に左手の感覚が頼りですが、ソケットがきっちりハマったのを確かめてから、そこに19mmのラチェットのソケットを掛ける。

KTCのO2センサーソケットは、9.5sqのホール以外に、ホール周りが19mmの六角になってます。

ここに19mmのソケットを掛けないと、工具を掛けて回せるだけのスペースが得られません。

これに375mmのトネのスピンナーハンドルを掛け、さらにいつもの鉄パイプで延長。

さあ、運命の一瞬です。

こういう固着系のモノを外す際は、インパクトレンチの要領で最初の一撃を強く素早く、ガツンッとカマすのがコツなんですが。

今回はあえてジワ～とゆっくりチカラを掛けてみました。

なんとなく、今回はその方が良い気がしたので。

 

・・・ヌルンッ

 

・・・ふっ・・来たぜ・・ぬるりと・・・

 

 

エキマニ遮熱板でのテストの時と同じ。

固着もへったくれもなく、元がちゃんと締まってたのか、疑うほどのヌルリとしたユルみぶり。

もちろん外しグセ付いてたのもあるんですが、やっぱりこの潤滑剤の威力がすごすぎる。

すげえぜ！石原ケミカル！

やってくれるぜ！411型式！

もうリンク貼っちゃう。

 

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これ買うときは、もうひとつの熱固着ねじ緩めのレジェンド、その名も「ねじ神様」と迷ったんですが。

「ねじ神様」は、けっこうお高い。神様なだけに。

411型式の３倍もします。

それに口コミだと、411型式も同レベルで評価高かったので、こちらを選択。

もうね、ラスペネなんか吹いて、一晩置いて待ってるような時代じゃないんですよ。

 

 

あっさり外れて、よかったよかった。

 

 

センサー部のカバーが、まあまあキてますが。

約10万キロの走行距離を考えると、そんなでもない気もする。

 

センサーが付いてたタービンアウトレットの穴をパークリで掃除。

見えないので手探りなのがツラい。

 

新品のO2センサーをサクっと取り付け。

配線の取り回しにちょっと悩む。

 

 

配線が長すぎるんですよ。

デンソー製のセンサーだと、配線が短すぎるのは有名ですが。

KEAのヤツが、配線が長すぎるのは知らなかった。

仕方ないので、2つ折りにして。

 

 

最近よく使う、モノタロウのオリジナル商品、形状記憶系耐熱被膜で覆ってごまかす。

 

大惨事になったらどうしようか？と、ちょっとビビリ入りながら始めた、O2センサーの交換作業ですが。

拍子抜けなくらい、あっさり終わってよかった。

やっぱりちゃんとしたツールを用意しとくのは大事ですね。